Cata de selección de Chenin (Espumosos, Secos y Dulces con Botrytis Cinerea)

Esta interesante variedad "Chenin" es la más versátil del Loira, con ella son capaces de elaborar desde espumosos, secos y maravillosos vinos dulces con Botrytis Cinerea. Para la cata en La Cepa Vieja he seleccionado una buena muestra de los mejores Chenin, cataremos en tres fases: Dos espumosos, tres secos y tres con Botrytis.

Posteriormente se servirá un tentempié y coloquio con las conclusiones.

Precio de la actividad: 40?

Comentarios sobre la cata de Chenin del Loira

La Chenin Blanc(conocida localmente como pinau de la Loire) alcanza en el Loira los niveles más altos de calidad del mundo, especialmente sus vinos dulces capaces de competir con los mejores Sauternes, Tokaj, Riesling u otras variedades de Alsacia o Austria.


Tipos de vinos:

Hay que entender que es el clima el que nos va a indicar que tipo de vinos podemos elaborar cada año conla Chenin. Aunque sabemos que conservar la cosecha en el viñedo, una vez madura, es un riesgo que no todos los viticultores son capaces de asumir...

En los años fríos y húmedos la Chenin no alcanza más de un 10% de alcohol o 170 gr de azúcar y los vinos se destinan a blancos jóvenes y ácidos o a espumosos con segunda fermentación.
Con el cambio climático esta situación esta cambiando y cada vez maduran más las uvas, si conseguimos entre 190-260 g, elaboraremos vinos semisecos o dulces.
Los años excepcionales lograremos hasta 500g. (potencial de 30º) y evidentemente casi toda la producción se destinara a vinos dulces.

Suelos:
La climatología nos dice el estilo del vino, pero los suelos nos marcaran el carácter del vino, ya que la Chenin refleja el terroir como la Riesling o la Pinot Noir.



Productividad:
La Chenin es enormemente productiva, a menos que frenemos su productividad tendremos rendimientos entre 80-150 hl/ha (posiblemente ese es uno de los problemas Sudafricanos). Los máximos legales para vinos secos en zonas de calidad rondan los 50 hl/ha y en dulces 25 hl/ha.

Principales zonas productoras:

Sudáfrica 24.795 Hec.
Francia (Loira) 9.427 Hec.
California 8.483 Hec.
Argentina 4.342 Hec.

Vinos Dulces:

Para esta especialidad nos vamos a centrar en la D.O Coteaux du Layon que coge el nombre de un afluente del Loira que atraviesa esta región.

Coteaux-du-Layon cuenta con un terruño especial: su subsuelo rocoso compuesto en su mayoría de esquisto, con algo de pizarra, silicio, cuarzo y arcillas, que imprimen un marcadísimo carácter mineral a sus vinos. El clima es moderado, con escasas lluvias y otoños suficientemente cálidos para proporcionar las condiciones necesarias para la producción de estos vinos.


El modelo de la denominación es piramidal, la denominación de origen básica es Coteaux-du-Layon, que ampara el vino producido en toda la DO. Un nivel más arriba está Coteaux-du-Layon-Villages , formado por 6 pueblos con especiales características ( de este escalón cataremos un Coteaux du Layon Saint Lambert un pequeño pueblo con 37Hec dedicadas al vino).

Por encima de estos niveles se encuentran dos pequeños enclaves que han obtenido denominación de origen propia debido a la superior calidad de sus vinos los Gran Cru Bonnezeaux y Quarts de Chaume, de estas dos zonas cataremos dos vinos.

Bonnezeaux esta formada por 70 ha ubicadas principalmente en tres colinas sobre pendientes del río Layon. Ademas de la procedencia, para poder llevar el nombre de Bonnezeaux se precisa alcanzar de modo natural los 230 g. De azucar.

Quarts de Chaume, como su nombre indica, es un cuarto privilegiado de las viñas de Chaume que comprende 48 ha. solamente. Su nombre proviene de la Edad Media, cuando los nobles dueños de Chaume dieron la tierra a los monjes de la abadía de Ronceray a cambio del mejor cuarto de la cosecha. Quarts de Chaume tiene unos suelos de composición mineral más variada y goza además de un microclima especial, más seco y caluroso que el resto de la zona, pero más proclive a las nieblas, lo que le convierte en un enclave ideal para el desarrollo de la Botrytis cinerea o 'podredumbre noble'.
Obtuvo Denominación de Origen propia en 1954.

Para terminar una foto de Botrytis cinerea del Domaine jo pithon

PASAMOS AL PRIMER ASALTO

Tomaremos dos espumoosos del Domaine de Brize, el primero elavorado con 80% Chenin y 20%Chardonnay.
El segundo Cremant de la Loire Milessime 2005(Chenin, Chardonnay y Cabernet Franc)

Fase visual, Destacamoss la persistente burbuja del milessime que nos oculta los matices de color (prefiero la burbuja a los matices verdosos).

Fase olfativa, de nuevo punto para el milessime por su frescura, sus maticces finos, ese punto de hinojo... en todo caso ninguno tiene gran intensidad de aromas.

Pasamos a la boca, aqui apreciamos grandes diferencias, el primero te inunda la boca con una burbuja que aunque bastante fina llega a molestar (mejorara con un añito), el segundo, pese a la persistencia de la burbuja en la copa, nos ofrece una burbuja mucho más fina y elegante, una buena acidez y un posgusto agradable no muy largo.

Conclusiones:

Sin duda en estos momentos el milessime se encuentra en mejores condiciones, superando a su adversario en todos los aspectos, coincidimoos en que es muy bueno para abrir una comida o como aperitivo y en su buena RCP unos 8,5? (tienda).

SEGUNDO COMBATE "VINOS SECOS DE CHENIN".

Con el número 1 Les Cormiers Del Chateau de Villenueveen Saumur2005.

Con el número 2 Le Croix picot Del Domaine de Jo Pithon en Savennieres 2006(pizarras areniscas, 15% en barrricas nuevas, 6000 botellas)

Con el número 3 Les Blanches Bergeres, Del Domaine Jo Pithon, en Anjou 2005(cultivado sobrre pizarras de St Lambert 50% barrica)

Fase Visual Les Cormiers presenta un amarillo pajizo con reflejos acerados (pese a ser el más joven), en La Croix Picot sube algo la intensidad de color y los tonos de los reflejos, para terminar Les Blanches Bergeres sube algo más y comienzan los reflejos algo dorados.

Fase olfativa, Se desata la batalla...Les Cormiers saca aromas finos, fruta fresca blanca, flores y aparece un fondo mineral.
La Croix picot nos ofrece una nariz que proboca sonrisas generales, se nota el pase perfecto por barrica, tostaditos muy elegantes, respaldados por un peso de fruta seca se pone muy alto el listón.
Les Blanches Bergeres por su parte despega una serie de aromas refrescantes, La banda, tomillo fresco, regaliz, todo muy intenso, pero sin despuntar ninguno.

Fase gustativa,Les Cormiers mejora en boca, con una entrada envolvente, paso amplio, marcada acidez y posgusto persistente muy agradable.
La croix picot nos ofrece una entrada fresca, con paso sedoso muy agradable y equilibrado, pero, cae pronto, se le suponia una mayor persistencia y en ese aspecto nos defrauda algo.
Les Blanches Bergeres,este vino nos encanto su entrada, pero al final nos dejaba una pequeña sensación de aspereza que no estaba a la altura (posteriormente comentamos que tomandolo con alimentos disminulle).

Conclusiones: Esta cata subio mucho de altura, especialmente en los aromas, Les Cormiers empezo algo más flojito y sorprendió en boca, pero los vinos de Domaine de Jo Pithon se pusieron tan, tan, alto el listón con la nariz que no llegaron a saltarlo en boca.

Cata de Chenin del Loira (Espumosos, secos y fantásticos dulces con Botrytis Cinerea):

ULTIMO ASALTO, LLEGA LA BOTRYTIS CINEREA

Con el Número 1 Chateau de la Variere 2005 De Bonnezeaux Rendimientos de 15he/ha, plantaciones con doble guyot y 1,8 metros de altura para captar cualquier rayo de sol 200 gr de azucar residual.

Con el Número 2 Les Varennes del Domaine de Jo Pithon en Quarts de Chaume 2005Viñas de 40 años en laderas 100% Botrytis 2 años de crianza en barricas nuevas, producción 1000 botellas de 37 cl...

Con el Número 3 Les Bonnes Blanches del Domaine de Jo Pithon en Coteaux de Chaume 2004 Solo se elavora en los años buenos, 2005 y 2006 no salio al mercado 100% Botrytis 150 gr. azucar residual.

Fase visual, los matices se mueven en torno al oro, mucho más subido de color Les Varennes que recuerda un oro viejo.

Fase olfativa, se comenta que nos hemos pasado puntuando en los secos, nos quedamos sin números, 30 copas con Botrytis inundan las papilas olfativas.
El Chateau de la Variere es un cañon, una nariz potente con petroleo, membrillo, miel, pasas.
Por su parte Les Varennes saca su botrytis y expone su barrica, el resultado...recuerdo de un oloroso, manzana asada, tostados, frut@s secos.
Les Bonnes Blanches todo muy fino, muy agradable, pero se nota que el combate no va con el, decidimos pasarlo por boca el primero, despues de los anteriores no tiene ninguna posibilidad.

Fase Gustativa Comenzamos por Les Bonnes Blanches, paso muy amplio, que nos llena por completo la boca con una agradable y sorprendete frescura, se defiende.
El siguiente no sabemos cual coger, dudamos olemos, volvemos a dudar (a mi me viene una canción de mi adolescencia "ooo deja que, esto no acabe nunca despues del frio beso") al final nos inclinamos por el primero, Chateau de la Variere, denso, entrada potente y envolvente, da la sensación de poderse cortar, pero a su vez es fresco, un buen ejemplo de Botrytis, con una persistencia larga y potente.
Para terminar Le Varennes, este vino es un parricidio, si no lo hubiese probado ya, no me atrevería a abrirlo, con podredumbre y 2 años de barrica nueva esta diseñado para una vida larga, sin embargo ya podemos disfrutar enormemente de este pequeño gran bebe, el vino no tiene aristas en boca y mantiene la talla que prometia en nariz, sumamente complejo, sorprende su frescura-acidez y las notas de oloroso que se desarroyan por una crianza oxidativa prolongada, me asalta una duda como sera este crio de mayor, no se si alguien tendra la suficiente paciencia, yo me pienso beber cualquiera de estas botellas que caigan en mis manos.


Conclusiones: Sin duda gano el Chateau de la Variere y les Varennes, dos Gran Cru de diferente zona y diferente estilo, pero dificiles de olvidar, el Chateau de la Variere seria por decirlo de algun modo una buena Botrytis de manual, en cambio, les Varennes es sumamente curioso (prometo comprale una botella a la persona que consiga guardarla en condiciones 20 añitos). Los precios de estos vinos oscilan entre 20-40? nada excesivo si se conoce las producciones y los costos de la vendimia.

Aparte de lo previsto tomamos otro vino con Podredumbre de Quarts de Chauume el Quintessence del Chateau Vellerrive 2003 y aun sin venir muy a cuento una botella de Riesling de 1983 de un amigo Biodinamico Alsaciano, André Durrmann (Fantastico)

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# entrada de Raul CC @ 00:10